现在，怎样才能重新认识“美国时尚”？
展览分为12个板块，Bolton没有按照编年体的时间顺序来表达主题，而是用12种不同的“感情”来定义和说明。 每个人都可以在舞台上找到特定的词。 怀旧( Nostalgia )、归属感( Belonging )、幸福( Delight )、喜悦( Joy )、惊讶( Wonder )、亲和( Affinity )、自信( Confidence )、力量。
Bolton知道媒体和观众会对他的分类方法感到困惑，所以在新闻发布会的环节中，他也阐明了自己的观点。 “虽然这些辞藻的含义与它们对应的服装设计有所不同，但它们(后者)通过情感共鸣，紧密结合在一起，创造出了具有丰富内涵的‘美国时尚之被’。 它和美国这个国家一样，有着丰富多样的不同层次”。
展览发生在后新型冠状病毒大爆发时代，美国社会从2020年到2021年，不仅经历了生命损失惨重的大爆发战争，也见证了打破历史记录的全民公投。
特朗普领导下的“民粹主义政府”终于倒台； 拜登领导的新政府班子因总统老龄化尚未明确。
幸运的是，特朗普终于下台了。
所以，这场具有回顾和演唱性质的时装秀来得太时了。
突然想起5年前的这个时候，《周末画报》上刊登了一篇名为《美国》的报道。
《依然美丽》专题报道，撰稿人Elizabeth Peng是美籍华裔，她用自己的观点分析了2017年的美国社会。
那篇稿子棒得足以作为这个展览会的学术背景资料。
五年后，还是《周末画报》，我最喜欢的同行(一位)唐卓伟老师在他的卷首语中对“美国时尚”发表了不顾自己爱好的欣然见解，“你总是Christian Dior的塔基。 【除非你是Paris Hilton】你也不能穿着扎维尔街的定制西装去吃兰州拉面吧？ 【除非你穿得很奢华】生活中有很多非正式的场合需要你穿得轻便舒适。
那个时候，强调功能性、轻便性、谦虚的美国风格登场了。
”
如今的美国社会被特朗普搅得一团糟，但Andrew Bolton只希望用104套衣服做个概括和总结，确实需要胆量，同时也需要面对这种勇气带来的失败。
展览会场的入口处，一块长方形的拼接单宁布裱在展览标题“In America”的正下方，我会不自觉地把它联想到美国国旗。
其实是为了自制帽子大师Stephen Jones而可以戴的头饰。
实用的单宁面料结合在一起，作品背后是设计师和策划人对#BlackLivesMatter事件的反思。
Bolton认为这部作品正好可以在美国举办一场关注服装使用、关怀弱势群体的时尚展。
这部作品还将出现在明年5月开幕的展览会的第二章，《In America: An Anthology of Fashion（在美国：一部时尚选集）》中。
Denim Tears和Tommy Hilfiger分别以刺绣瓷砖的形式展示了美国国旗。 普通的套头毛衣加上美国人很喜欢玩国旗。 一方面没有国旗保护法，另一方面，在强烈的相对自由的表达欲望下，少数群体和弱势群体对这个产生于男权奴隶制社会的旗帜习惯性地表达着自己的反抗态度。
特别是非洲裔美国人，这个被历史压迫的群体尤其喜欢重塑国旗。 例如，Tremaine为Denim Tears设计的毛衣。
象征泛非洲文化的红黑绿三色，取代了美国国旗原本的红白蓝，醒目地缝在胸前，为黑人团体发声。
Denim Tears听起来有点陌生，但你可能见过Kanye穿的牛仔裤。
经典的Levi’s牛仔裤上绣有白色棉花图案，象征着过去主要由奴隶们从事的棉花种植业。 戴上它，提醒着被忽视的黑人的贡献，变色的国旗让他们看不见了。
红黑绿的国旗毛衣边上还有一件再普通不过的美国文化衫。 也就是说，这是现在店铺里摆放的最畅销的紧身褡。
这位来自Tommy Hilfiger的卫士除了一个小logo外，可以说毫无特色，这恰恰表明了美国(过去)强大的服装制造业。 一个美国国民品牌设计生产了美国人民统一穿着的衣服。
这正是外人眼中的美国时尚标签。
从这个角度看，从美国版VOGUE主编Anna Wintour到几代美国时尚设计师，再到策展人Andrew Bolton，他们都在竭尽全力试图打破这个标签中隐藏的自信和自我偏见。
Prabal Gurung以选美小姐为灵感的礼服裙，标志的丝带上没有写“Miss America”的文字，而是“Who gets to be American？ ’虽然是简单的问句，但背后有着复杂的感情。
美国国旗到底在祝福谁？ 新一代美国时装设计师的中产阶级Prabal Gurung在一套礼服上提出了这个问题。
人台上有一条像美女一样的白裙子，腰里束着花束，肩膀上系着显眼的丝带。
但是，花束在向下摆动； 功能区上没有写“Miss America”的文字，而是“Who gets to be American？ ’虽然是简单的问句，但背后有着复杂的感情。
也有对美国多元文化的歌颂，但在移民问题上很悲伤。
从一百多年前的排华法案，到五年前特朗普在墨西哥边境高高筑起的隔离墙，再到最近美国电视新闻中的“美国边境骑兵游猎将仍泡在水里的海地人普通驱逐”……多民族既是美国的根，也是美国的痛
在词典里，这条裙子表示“归属感Belonging”。
Ralph Lauren和Bode、美国布片的拼接设计与中国百家布文化相似，都带有怀旧情结。 既然是关于美国时尚的展览，当然也有对美国几百年历史传统的回顾。
例如，“怀旧”是拉尔夫劳伦在上世纪80年代设计的西装，上半身是马赛克毛衣，下半身是拼接成细条的A型齐膝裙。 典型的拉尔夫劳伦风格蕴藏着19世纪美国西部开拓运动时代的审美性。
根据特纳的边界理论，那是美国民族融合和认同发生的时期。
像妈妈的毛衣( Ugly Sweater )一样，无论圣诞节时期，穿反了正好是时候。
拼花裙一方面让人感到苦恼，另一方面也呼应了展览会的主题词。 “America is A Patchwork Quilt，not Blanket”。 美国不仅仅是一块布，它是多民族文化融合的百家受害者。
同样截取Patchwork主题的是年轻品牌Bode，设计师兼品牌创始人Emily Adams Bode利用从世界各地收集的古布——，打造了日本男装品牌Junya Watanabe——具有美国风格的粗犷审美
要回答“什么是美国时尚”，还是要在历史中寻找答案。
1939年，当Balmain、Dior、Givenchy等巴黎高级定制品牌还没有成立时，闯荡英法时尚圈的Charles James便回到美国，成立了同名的高级定制时尚屋
对美国时尚来说，这幅美国高定之父的作品是绝不陌生、不可或缺的。
Bolton选择了Charles James裹身的黑色裙子，展示了美国现代时尚最早期的魅力。
在展览会上，近似设计也贴上了近义词标签，不同的设计师将其放置在与不同时代相似的空间里。
Bolton认为，Tom Ford设计的黑裙延续了Charles James黑裙的魅力，加入了适合他本人的性感元素，对前者产生了强烈的性诱惑。
令人悲伤的是，展览会开始的第二天，Ford失去了交往多年的恋人。
但Tom Ford最具代表性的男装设计并未出现在展览现场。
Tom Ford边上是现年72岁的时尚历史见证者、婚纱女王Vera Wang。
也许是为了迎合“近义词”这样的设计理念，Vera Wang的载入史册的婚纱设计也缺席了。
卡戴珊家族和Mariah Carey等为美国名人设计的婚纱，反而诠释了“美国时尚”的独立面孔。
Thom Browne是唯一在现场展示男性正装的品牌。
虽然Thom Browne的西装不能算是标准的“高级化装”，但他的出现让一位很久没穿西装的男性重新燃起了对前者的渴望。
和Thom Browne一样，从纽约到巴黎决定发布会的美国时尚品牌在2022年春夏时装季全部离开了。
这显然是瘟疫引起的变化。
创牌40年后的迈克尔卡兹入选的展品，是点缀着季节阳光的电影的金色礼服，以及与之呼应的外套，过于奢华，味道舒适自信。
在Met Gala，超模Vittoria Ceretti穿着这件礼服的定制版。
如果把“美国时尚”解释为一种“美国骄傲”，Michael Kors当然是不可逾越的。
基因中“Jet Set”式的生活方式原本是在20世纪70年代总体经济繁荣下，美国新贵族们乘坐私人飞机横穿美国去赌场，或者直接飞越大西洋去巴黎疯狂打扫的大背景下
遗憾的是，在人们习惯了飞行，却被瘟疫困住的今天，Jet Set是一种有点过时的生活方式。
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当最现实的衣服成为不现实的衣服时，那就不同于巴黎高定周的展示极致浪漫与奢华的大裙子了。 美国的时尚在这方面总是这样，有点“受欢迎”，甚至“丑陋的人很多”。
现在的时尚是一种更运动、更轻松的生活方式，但美国时尚总是与现在的生活方式紧密接触，总是强调服装的使用和舒适。
今天的美国依然充斥着运动服和风衣，许多美国人随便出去买大学书店买的风衣，这种坦率的生活方式，潜移默化地影响着体育化时尚的大趋势。
Bolton选择BSTROY设计的食品运动裤运动鞋套装，大概也认为这个Look是最有代表性的吧。 最常见的灰色斜纹布直接复制到美国大众的衣橱里，设计师有时也会“自我复制粘贴”双人头套。
当最现实的衣服成为不现实的衣服时，那就不同于巴黎高定周的展示极致浪漫与奢华的大裙子了。 美国的时尚在这方面总是这样，有点“受欢迎”，甚至“丑陋的人很多”。
旁边的ERL拿美国校园棒球服开刀，更引人注目的是这件Look的穿法——内衣和毛线裤的外穿。
设计师在评论栏里说，这其实是想体现更衣室的场景。
与美国体育休闲风密切相关的运动鞋是当今美国时尚最重要的组成部分，但在展览会上并不引人注目。
但是，Kanye West设计的Yeezy意外缺席了。
这是这次展览会的许多遗憾之一。
Kanye West缺席了，但是他的Donda团队来了很多人。
例如，在这次的Met Gala红地毯上，我们亲自教授了美国风格的打扮JerryLorenzo(fearofgod的创始人)。
还有Heron Preston。 他的展品是真正的环卫服，结晶了与纽约环卫部门的合作。
纽约的卫生条件一言难尽吧，街头巷尾来的美国工装也是美国时尚的一部分。
Heron Preston也曾加入美国时尚品牌Calvin Klein，是Donda迈向传统时尚行业的又一步。
遗憾的是，一度定义了美国时尚的Calvin Klein牛仔裤和内衣并未出现在展会上，流行之精也未留下对Calvin Klein 205W39NYC的回忆。
美国街头时尚的鼻祖之一是如今东山再起的Dapper Dan。
很多年轻的一代通过与Gucci的跨界合作，再次了解了他。
20世纪80年代，他自己制作的假Louis Vuitton、假Gucci、假MCM一直是争论和风气的风暴之眼。
这些产物是来自纯粹的街头Bootleg文化，还是由Andrew Bolton用学术化的“真实性”( Realness )来定义的？ 是受到过过大的品牌诉讼的模仿，还是最近得到了Gucci和破天荒、相爱的官方的协助？ 大众很难正确评价他。 因为背后有着复杂的非裔美国人的历史、文化、经济、政治因素。
运动服对很多人来说是对美国时尚的第一印象，但Bolton在展览的导向墙上直言不讳地打破了它，人们发现美国时尚华丽的措辞和欧洲时尚一样有着深刻浪漫的一面
例如，功能品牌始祖鸟和蓬纱裙卷起的Off-White是街头时尚和高级时尚的分界线。
尤其是创始人Virgil Abloh成为Louis Vuitton男装部门创意总监后，街头的酷炫与时尚之美，打破了两者的界限，在一定程度上影响了现代男装的发展方向。
类似的东西有Hood by Air。
在很多中国潮流玩家的印象中，Hood by Air是多年前腐朽街道的潮牌，但设计师Shayne Oliver想要做的一直是“多样化的艺术单位”。
如今流行倒退，品牌往往作为音乐的创造性单位出现。
Shayne对流行、时尚和艺术的先锋思想，大致体现在这种拼接、破坏、销售包装等错综复杂的套装中。
Jeremy scottpyermossmarc jacobstelfar真正把时尚当“玩伴”的美国设计师其实一直是JeremyScott，他的名气总是比不上MarcJacobs，但他的天马行空
后面有狭缝的西装，缝着大大小小的亮色扣子，奇奇怪怪的，当然是戴着“公主”那样的高帽子。
然而，这种夸张耀眼的设计如前所述，极具美国特色，语言并不出奇地纠缠夸张。
作为美国人，Jeremy Scott也在新一季的Moschino秀上把非裔变性残疾人放在轮椅上叫“shaw”，但这个措施真的已经在美国做不到了。
在年轻一代中，“疯狂玩耍”的代表人物是Pyer Moss。
今年7月，他成为了时隔100年再次登陆巴黎高定周公式日程的非洲裔美国设计师。
遗憾的是，这次展示的只是体现时尚界被忽视群体的合作系列长裙，夸张怪异、完全没有价值的高级制服没有被运来。
最后，美国多元文化中最重要的是自我表达和尊重的包容。
Marc Jacobs从Louis Vuitton退出后，逐渐将自己塑造成了在Instagram拥有160万以上粉丝的LGBTQ Icon。
就像从《爱丽丝梦游仙境》里出来的裙子一样，鲜艳、美丽、可爱。
最近两年突然大火的Telfar也是如此，无性别服装和黑人白金包的口号在网络上、销售渠道上几乎是一百应。
Telfar Clemens的设计确实很有趣。 他总是对服装的一部分进行意想不到的扭曲变形处理，有Y/Project的神韵，对基本服装展示出更多的可能性。
此前为利比里亚国家队设计奥运会服装也打破了服装的性别界限。
christiansirianochristiansiriano不仅打破了性别边界，还消除了身体的限制。
同样的黑色吊带穿着在三个不同体型的人台上。
中间的人台身材是t台常见的“标准身材”，左边是与“大号女模”相呼应的身材，右边是男模，TA们都穿着同样的黑裙子。
虽然Donna Karen、Oscar de la Renta这些代表美国最高级成衣水平的品牌没有缺席，但Bolton没有选择这些品牌最具代表性的设计风格。
也许他有自己的担心，也许策展的想法和我们的理解不同。
但是，Alexander Wang，Yeezy，Nike，Converse，Air Jordan，Supreme的缺失和走焦，在Bolton的心目中，街头潮流对美国时尚是否重要他认为街头潮流的迅速崛起夺走了美国时尚中的华丽，甚至辉煌的幻想吗？ 在文化上，美国原住民的时尚文化也有所欠缺。
在展示美国时尚的词典中，应该体现占美国大陆历史绝大部分的群体，更何况今天的印第安银饰通过对日本时尚的加工宣传，风行全球。
整个展览可以说是一部“大词典”，展品中有很大一部分从来没有用来表达美国时尚。
被定义为Andrew Bolton之一，但没有留下开放添加和修改空间的展览会意外地“不愉快”。
就像展览的会场一样，古埃及寺庙旁边的地下室里，一个个的个人模型放在白色的隔板里。 就像监狱里的囚犯一样，被约束的空间里增加了限制的展览内容。
Bolton特意选择了2021秋冬的新服装，却遇到了展览入口处几千年前的古埃及石棺。
它可能像木乃伊的衣服一样，看起来像新的东西，但其实已经是几千年前的设计了。
这是我们(中国人)印象中的美国时尚吗？ 大部分都不是。
这是美国人心目中的美国时尚吗？ 我想，加拍30分钟队伍的美国人民自己也很困惑。
